科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
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導(dǎo)語在中國，從一線到三四線都有日料可以消費，但日料品類的高滲透率之下卻是極低的市場占有率，日料餐廳在我國餐飲業(yè)的占比居然不到1%。這個反比數(shù)據(jù)是否體現(xiàn)了日料品類的發(fā)展到了某一個尷尬的結(jié)點？在國內(nèi)，日料品類這些年到底經(jīng)歷了什么？文章看點：日料
導(dǎo)語
在中國，從一線到三四線都有日料可以消費，但日料品類的高滲透率之下卻是極低的市場占有率，日料餐廳在我國餐飲業(yè)的占比居然不到1%。
這個反比數(shù)據(jù)是否體現(xiàn)了日料品類的發(fā)展到了某一個尷尬的結(jié)點？在國內(nèi)，日料品類這些年到底經(jīng)歷了什么？
文章看點：
每個品類都有屬于它自身的特點，比如一說到火鍋燒烤，人們就會想到聚會的熱鬧與煙火氣，而談起日料，大多人會喜歡它的素雅與精致。
縱觀日料在中國近幾十年的發(fā)展，經(jīng)歷了從小眾到逐步發(fā)展為一個常規(guī)品類的過程。有數(shù)據(jù)表明，2015年，我國日料品類的門店數(shù)達到了2.3萬家，而據(jù)紅餐品牌研究院保守預(yù)估，2020年，我國日料的門店數(shù)有8萬余家 。
日料屬于異域餐飲，它的全稱是日本料理，料理翻譯過來就是“菜”的意思，所以日本料理指的是日本的菜肴，就如同韓國料理、法國料理一樣。
1 日料不止有壽司
盡管當(dāng)代日料百花齊放，已不再是神秘的異域品類。可時至今日，很多消費者還是會將壽司等同于日料。這又是為何呢？我們來看看日料在中國的發(fā)展路徑就能找到個中緣由了。
1.日料等于壽司的說法何來？
1990年3月，齊藤文男創(chuàng)立元氣壽司，并于1992年在美國夏威夷開了第一家全資海外分店；1995-1997年，元氣壽司香港店、臺灣店投入營業(yè)。
從歷史發(fā)展來看，元氣壽司或為“回轉(zhuǎn)壽司”的開山鼻祖之一，它在進入我國后更是成了引流日料壽司消費的一股新潮流，但如果要談及日料的整體，我們就不能單論壽司這一細分品類，日式拉面在我國也是一個熱門品類，1996年，拉面女王潘蔚將味千拉面帶入中國，僅僅晚了元氣壽司一年。
△圖片源自攝圖網(wǎng)
在壽司與拉面之外，我們把時間線再往前推，1987年，合資公司臺灣吉野家成立，1991年，吉野家在香港開業(yè)，1992年，北京開了第一家吉野家門店。
吉野家的招牌是日式牛肉蓋飯，味千拉面的招牌是日式拉面，如果朋友和你說，“走，我請你去吃日料”，你興高采烈想要去開日料消費的眼界，但到了門店，朋友讓你在拉面和牛肉蓋飯中做選擇，哪怕它們確實是日本的品牌，但大多人基本難以將拉面和牛肉蓋飯當(dāng)成日料。
問題來了，為什么很多消費者會認(rèn)為只有壽司刺身才是正統(tǒng)日料，而日式拉面和牛肉蓋飯卻排不上號呢？
國人也吃豬肉和牛肉，但我們會將牛扒和豬扒當(dāng)成西餐，是因為我們吃牛肉和豬肉不會用一大塊煎著吃，就餐方式更有筷子和刀叉的不同。
這可能意味著，國人在選擇非中餐的時候，很多人是想要開眼界的，人們期待更新穎的消費體驗。從這個角度來說，壽司的神秘感自然是要更甚于拉面和牛肉蓋飯的。因此，也不難理解，為什么很多人會直接將壽司等同于日料。
2.當(dāng)代日料百花齊放
壽司是日本最普遍的料理之一，可以作為小吃，也可以作為正餐，它的起源是商人、出遠門的人將之做成沿途糧食之后流傳并改良而來，所以壽司主要是冷食文化，其產(chǎn)品有三要素，分別是米飯、魚生、醬料。
當(dāng)代的壽司多數(shù)是（當(dāng)天）現(xiàn)場制作，以日本醋發(fā)酵的飯團，將之握成形，并在其頂加上精致且新鮮的魚、蝦、蟹、雞蛋（玉子）等，再根據(jù)具體壽司加上醬汁，或者搭配山葵醬油等就可以進食了。
△圖片源自攝圖網(wǎng)
憑借著精致而漂亮的外表、小巧的外形、新鮮的食材、點餐的靈活度、現(xiàn)場烹飪的體驗感，壽司受到了市場的追捧，也催生了一批批優(yōu)質(zhì)品牌。
按時間線劃分，元氣壽司、爭鮮回轉(zhuǎn)壽司、禾綠回轉(zhuǎn)壽司、萬歲壽司是90年代壽司品牌的代表。到了2000年，壽司品牌們就開始涌現(xiàn)了，町上壽司以東北為發(fā)源地，N多壽司和鮮目錄壽司從江浙起源。再到當(dāng)下，人們不僅可以到壽司店買壽司，早在2010年左右的各大超市就有專門的壽司外帶工坊。
在北京上海等地，壽司的品牌榜單都能排出上百個，而國內(nèi)連鎖品牌池田壽司、曉壽司、村上一屋這些“新品牌”的熱度早已超過了幾乎最早進入中國的元氣壽司。新品牌當(dāng)?shù)溃趴梢娨粋€品類的真正繁榮。
毋庸置疑，壽司是日料的核心品類，但我們還得提一提壽司之外的其它細分日料產(chǎn)品。
①刺身。 它是壽司去除飯團外的單一要素，通常作為單點或者拼盤，涵蓋三文魚、海膽、北極貝等生食，但通常是人均在80元以上的中高端日料餐廳才有銷售刺身，且刺身無法開成單品店，它只能算是日料門店的補充。
△日料細分產(chǎn)品
②日式燒肉。 “燒”翻譯成中文是烤的意思，日式烤肉是近代才有的菜品，起源于韓國烤肉（韓國烤肉很大程度受蒙古烤肉的影響），通常以碳烤為主，涵蓋了豬肉、牛肉、蔬菜等，也多作為居酒屋的一個主產(chǎn)品。核心品牌有九田家黑牛烤肉料理、赤坂亭、赤火等。
③日式拉面。 日式拉面一度在國內(nèi)也非常火熱，以味千拉面為代表。
④日式蓋飯。 以吉野家、食其家為代表的。此外，日料餐廳還有天婦羅、日式沙拉、烤鰻魚、鰻魚飯、大福、羊羹（甜點）、日式炸雞、日式燒酒、清酒等產(chǎn)品。
△圖片源自攝圖網(wǎng)
在常規(guī)的日料店之外，有一類日料店比較特殊，那就是居酒屋。其多以經(jīng)營燒鳥（翻譯過來是烤雞，但更多指的是日式燒烤，包括烤香菇等菜品）、壽喜鍋、壽司為主。常見品牌有九本居酒屋、良心食堂居酒屋、鳥泉居酒屋、信樂燒居酒屋等。
此外，我們還可以從消費方式的角度來為日料做分類：
△日料消費形式
國內(nèi)的日料品類覆蓋范圍極廣，從最常見的外帶壽司到最高端的位餐制消費均有，可見，吃日料對于我國消費者來說早已是生活常態(tài)了。
發(fā)展到了當(dāng)下，日料在我國取得了什么樣的地位？
日料屬于異域餐飲，它最早帶有一定的神秘色彩，人們會像期待西餐、法餐一樣期待日料。
但到了今天，日料已經(jīng)像中餐一樣大眾化了。 日料的神秘感是如何被打消的呢？
這還得歸因于日料的冷食文化。西餐、法餐屬于熱食文化，所以它們大多會受制于餐廳，而日料的兩大典型，如刺身和壽司基本是冷食文化。餐飲界有一種說法，一旦食物可以脫離熱度的限制，它就有被高度零售化的可能性。
△圖片源自攝圖網(wǎng)
因此，早在2010年左右，各大超市餐飲熟食區(qū)基本就都有了日料的檔口，售賣壽司醋、芥末、三文魚刺身、章魚刺身、壽司等，通常人均10~20元就可以外帶一份日料套餐。
這也給日料的大眾化消費打開了一扇門，直到今天，各大城市都有一定數(shù)量的壽司店，而其他日料細分品類在國內(nèi)的發(fā)展也不錯，日料門店遍布一二三四線城市。
2 2000億元的日料市場
據(jù)紅餐品牌研究院預(yù)估，2020年中國日料品類市場規(guī)模近2000億元人民幣 ，在當(dāng)下，我國日料品類的總門店數(shù)達到了8萬多家。
總體來看，日料在我國的發(fā)展呈現(xiàn)如下特征。
1.日料品類的“下沉市場”或大有可為
紅餐品牌研究院的數(shù)據(jù)表明，新一線城市的門店數(shù)量占比超越一線城市，達到了24.79% 。二三線城市的門店數(shù)占比也較高。
△全國各區(qū)域日料門店數(shù)量分布情況
從區(qū)域來看，華東區(qū)域的占比高達37.12% ，華南區(qū)域居于第二位，占比18.15%。
△全國各線級城市日料門店數(shù)量分布情況
從城市的門店數(shù)來看，上海的日料門店數(shù)居于全國之首，多達2800+ 多家，而廣州和北京的緊隨其后，也達到了2000家左右。
△全國日料門店數(shù)TOP10城市
日料門店以華東區(qū)域為王，觀察君認(rèn)為這或許要歸功于華東區(qū)域的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，從這個角度來說，華東新一線和二線城市的日料市場還有一定的潛藏發(fā)展機會。
與此同時，西南的日料占比10.75%，成都和重慶的總占比僅為5.08%，可見西南二線城市的日料能力也很強。
此外，華中位于華南、華東、西南的中間地帶，但其占比僅為10.40%，華中地區(qū)位于中國中部、黃河中下游和長江中游地區(qū)，涵蓋海河、黃河、淮河、長江四大水系，更有鄭州、武漢、長沙等多座優(yōu)質(zhì)城市，可見華中的日料占比明顯不足。
綜上所述，觀察君認(rèn)為一線城市的日料競爭非常激烈，而新一線、二線乃至更低線城市將成為日料品牌競爭的主戰(zhàn)場，日料市場也呈現(xiàn)出下沉的趨勢。
2.大眾日料可能是日料品類增長的落腳點
紅餐品牌研究院統(tǒng)計，50元以下的大眾日料比例為20.18%、50~100元的中低端日料比例為34.23%、101~150元的中高端日料比例為21.62%、151~200元的輕奢日料比例為8.47%、200元以上的高端日料比例為15.50%。
△我國日料品牌人均消費價位分布情況
我們假定50元的區(qū)間是大眾消費，再假定50~100元為中低端日料，但其比例總和僅為54.41%，也就是說，中高端日料的占比達到了45.59%。
這個數(shù)據(jù)可以得出兩個脈絡(luò)，其一，人們對于日料的消費認(rèn)知是偏高的，消費者愿意為日料花更多的錢；其二，日料的整體比例是失衡的，中低端大眾日料的占比低于60%，而這個失衡，可能意味著發(fā)展機會。
實際數(shù)據(jù)是最好的預(yù)測表述，比如即使到了三四線城市，日料餐廳的消費依然涵蓋了10~300元的、大眾到高端的消費，可見下沉市場的消費者也有日料是高端消費的認(rèn)知及對低端消費的渴求。
而從具體品牌來看，日料門店數(shù)最多的品牌是創(chuàng)立于2008年的N多壽司，其門店數(shù)達到了2000+家，主要門店分布于江浙一帶，門店外賣的開通率達到了79%，人均在20元左右，主要產(chǎn)品為壽司、手卷和其它日式小吃。
那么，大眾日料還有多少“N多壽司”正待發(fā)展，里面或許還大有現(xiàn)象空間。
3.高端日料的“奇怪定律”：店憑鮨貴
200元以上高端日料的比例為15.50%，這個區(qū)間是什么情況，且聽觀察君仔細來探究。
以重慶為例，觀察君在某點評網(wǎng)上搜索“日料”關(guān)鍵詞，結(jié)果顯示，1000元以上的日料餐廳就有4家，人均250元以上的日料餐廳有27家，其中的連鎖品牌有上井精致料理、秋葉料理、道田料理，且多數(shù)高端料理店皆為配餐制。
△圖片源自攝圖網(wǎng)
更為有趣的是，重慶在點評僅有5家千元人均的餐廳，其中日料就占了4家，且最高消費的餐廳也為日料。
再以武漢為例，武漢千元人均的餐廳在點評一共有8家，其中日料占了6家，最高消費也為日料，人均為1981元。這家最高消費的餐廳名為鮨佐sushi zuo ，該店宣稱食材是從日本空運而來的。
我國日料市場有一個奇怪的定律，但凡名字有個鮨字的日料（鮨指的是魚），一般都是高端日料， 比如重慶的鮨·橋山割烹Hashitoyama的人均為1090元，成都的鮨·初云人均為1905元，此外還有名為鮨·鳴Omakase、鮨·心Omakase等的日料餐廳，人均皆為一千元以上，可見魚對于日料的重要性。
因此，高端日料門店基本都有刺身這個產(chǎn)品，更有2%-10%左右的服務(wù)費，且消費基本都是預(yù)定制。高端日料品牌不走大規(guī)模連鎖形式，多以單店或者幾家門店的形式存在。
4.大眾日料吃主食，中端日料吃體驗，高端日料吃食材
高端的場景走完之后，我們回到日料消費的整體。
在50元消費的大眾日料區(qū)間，最常見的是小吃攤和街邊小店，如人均10元左右的章魚小丸子、小份壽司，其食材基本是黃瓜、雞蛋、八爪魚、腌黃瓜、芒果、蟹子、炸蝦、肉松等大眾食材做成的小吃或主食。
對于這類產(chǎn)品，無論是芥末、醬油這樣的日式調(diào)味料，又或者是米飯、八爪魚等，其供應(yīng)鏈基本可以在國內(nèi)或者當(dāng)?shù)亟鉀Q，充其量就是日式小吃而已，但由于它的價格更為大眾，所以市場規(guī)模也不小，其中以N多壽司、黑眼熊壽司、鮮目錄壽司為典型品牌。
我們且將人均50-100元的日料消費稱為中低端日料，這類日料的供應(yīng)鏈也多以本地化為主，主要消費方式有自由點餐或自助。 如昊·來了壽司的人均在70元左右，門店有一定量的新日料產(chǎn)品，如腦花壽司、天婦羅鵝肝、芒果三文魚、一口鵝肝飯。
在100元左右的區(qū)間，其中的日料品類有日式烤肉、燒鳥居酒屋、日料餐廳、日式火鍋等，門店用極其多元化的產(chǎn)品吸引顧客。以北京市場為例，旬野菜以日式料理火鍋專門店切入市場，其人均為150~200元左右，門店的模式是自助火鍋+限量刺身。
將太無二的人均在150元左右，品牌方有自己的產(chǎn)品研發(fā)團隊，主要產(chǎn)品有一米壽司、刺身、天婦羅、烤肉、沙拉、日式火鍋等。
總而言之，日料在當(dāng)下涵蓋了高中低三個檔次，基本滿足了市場對于日料的所有想象。但在這背后，我們也可見日料品類的一些痛點。
3 日料品類的發(fā)展困境
要說日料品類面臨的發(fā)展困境，簡而言之，就是表面光鮮亮麗，實則痛點叢生，創(chuàng)新乏力與口味危機成了日料品類難避之傷。
1.三文魚危機
在2020年，日料品類確實暴露出了一個非常大的痛點：由疫情導(dǎo)致的三文魚危機。
2020年6月12日，北京新發(fā)地農(nóng)貿(mào)市場在切割進口三文魚的案板中檢測到了新冠病毒，事發(fā)之后，北京主要商超全部下架三文魚。與此同時，三文魚危機直指所有的日料餐廳，一時間，人們從三文魚的恐慌發(fā)展出了日料恐慌。
一些即使沒有賣三文魚的日料餐廳，它們的生意也受到了直接影響，相關(guān)數(shù)據(jù)表明，在去年新冠疫情最嚴(yán)重的時候，大多數(shù)日料餐廳的生意銳減7成左右。有日料老板表示，當(dāng)時已到貨的三文魚要么丟掉，要么就只能做成熟食當(dāng)員工餐了，但更大的損失在于顧客因恐慌而打消了日料的消費計劃。
△圖片源自攝圖網(wǎng)
直到今天，經(jīng)歷了三文魚危機的日料餐廳及日料消費者們依然對進口生鮮、冷凍生鮮心有余悸，這種恐慌也會順延到市場對于日料餐廳的消費認(rèn)知上。
在疫情這場持久戰(zhàn)上，有日料經(jīng)營者表示，是時候降低門店對生鮮的需求了，尤其是降低日料對刺身的關(guān)聯(lián)，而且日料品類對于熱食、非水產(chǎn)的產(chǎn)品優(yōu)化，也是時候提上進程了。
從市場實際可見，日料餐廳們確實逐步在推出三文魚熟食，如三文魚清湯、照燒三文魚等，多數(shù)日料餐廳經(jīng)此一疫后，也基本增加了門店熟食的比例。
那么，在三文魚生鮮問題之外，日料品類還會有什么問題？
2.創(chuàng)新乏力
日料在我國有極其完備的供應(yīng)鏈，這就導(dǎo)致大多日料店陷入了激烈的市場競爭。
從品牌層面來看，高端日料有兩條線，一是賣食材的高端品質(zhì)，二是講好匠心的故事。低端靠價格和規(guī)模化，中端則只能拼產(chǎn)品線和營銷了。但對于日料這個標(biāo)準(zhǔn)化打底且激烈競爭的賽道來說，創(chuàng)新則成了一個永遠的痛點。
因為如果沒有了創(chuàng)新，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的日料可以出現(xiàn)在大多的（非日式）烤肉店、自助餐店、小吃店等，繼而弱化日料專門店的影響力。
但創(chuàng)新乏力確實是日料品類的一個大痛點，一是日料門店差不多快到了十萬的量級，門店數(shù)一多，如果單是產(chǎn)品的組合玩法，則同質(zhì)化是必然的。對于很多消費者來說，很容易有每家日料店的產(chǎn)品差不多的印象。
△圖片源自攝圖網(wǎng)
還有一些餐廳為了追求差異化，卻沒掌握好精髓，譬如為了追求拍照好看就把不同顏色的食材混搭在一起，比如黑色的魚子搭配橙色的蝦蟹子再附上其它顏色的魚生、海膽等，這對食材的味道造成了混雜，好看是好看，卻犧牲了產(chǎn)品的口感與味道。
一些會玩的門店甚至推出了巨無霸壽司，一塊壽司上堆了和牛、金槍魚、海膽、魚子等，視覺沖擊滿分，但實際吃到嘴里卻感覺毫無特色，甚至多個不契合的味道混雜在一起，以至于消費者什么味道也吃不出。
此外，即做即吃曾經(jīng)也是日料店引以為榮的亮點之一。可是，如今這一特色也在慢慢被弱化。
有日料星廚指出，大多日料是現(xiàn)場烹飪的，好吃度也就那么幾秒左右，國內(nèi)的餐飲食客大多喜歡手機先吃，當(dāng)一張照片拍好，一份完美壽司的美味時刻基本就過去了。比如米飯會放涼，再者，如果壽司用的是紫菜做卷，一旦多放幾分鐘，紫菜吸收了米飯或食材的水分，它的口感就會變韌。
大多食客在拍照時覺得很美味，但實際拍完照后的壽司風(fēng)味基本所剩無幾（包括其它日料小吃），這就導(dǎo)致客人覺得高端日料也不過如此的錯覺。
3.日料品類的發(fā)展步伐尚需加快
日料的創(chuàng)新難題和整個餐飲業(yè)的動向有關(guān)，我們從中餐品類、西餐品類、東南亞餐品類都可見其在當(dāng)代餐飲業(yè)的創(chuàng)新力度之大，以火鍋品類為例，火鍋品類在2016年就遇到創(chuàng)新危機，而破局的方式就是火鍋品類的持續(xù)分化、持續(xù)創(chuàng)新，各類鹵味火鍋、鮮貨火鍋等層出不窮。
如果整個餐飲市場都在發(fā)展，唯獨日料小步邁進，那么日料未來的競爭力就很難說了。
而日料品類是繼續(xù)旁觀餐飲市場的變化還是跳入其中與市場共舞，這是一個問題，更是挑戰(zhàn)和機會。
4 日料品類是否還有未來？
嚴(yán)格來說，日料品類的創(chuàng)新難題并不是當(dāng)下我國日料品牌們能力不足帶來的問題。
1.做好中國日料需從市場需求出發(fā)
深層其實是日料母文化的問題，首先是日本本土并不遼闊，其物產(chǎn)也不富饒（相對我國來說），這就導(dǎo)致日料的創(chuàng)新源頭缺乏樣本。
品類母文化缺乏樣本也直接造成我國日料品牌們對于創(chuàng)新的無能為力，當(dāng)然這只是其一，它是直接因素但不是唯一因素；其二是日本本土的日料品牌可以說是對創(chuàng)新缺乏相關(guān)度，日本的餐飲門店更迭并不像我國一樣激烈，它更沒有像我國南北這般極大差異的競爭態(tài)勢。
簡單說，一是日本日料沒有創(chuàng)新的產(chǎn)品庫，二是日本日料沒有創(chuàng)新的動力，更重要的是，日本的餐飲環(huán)境與中國的餐飲環(huán)境有著完全不一樣的消費市場需求。
也就是說，中國的本土日料品牌們需要走出自己的路，而非限制于日料的母文化。
2.日料本土化是日料未來的一個出路
本土化，意味著日料品類在中國需要重做一遍。 在本土化的布局上，百勝中國是一個正面的典型，它對于本土化的分寸有著極佳的掌控能力，所以才迅速開遍我國大江南北。
日料可以本土化的一大優(yōu)勢在于，中日餐飲自古以來就有交流，多數(shù)日本的餐飲都有中國餐飲的影子，日料可以向中餐學(xué)習(xí)的另一個因素是水稻文化天生就有交流的可能，由此看，中餐確實有作為日料產(chǎn)品庫的潛質(zhì)。
在市場中我們也可見，多數(shù)非日料的自助餐也推出了日料這一選擇，此舉也得到了市場的驗證，那么日料餐廳反過來推出中餐的一切契合菜品，這也是完全有可能的，市場可見，一些日式燒肉店、日式居酒屋也有推出了中餐的舉措。
比如鰻魚家居酒屋的冬瓜湯、皮蛋豆腐、烤銀杏、毛豆、鹽焗花生。又比如九田家的菜品就有自制米酒、南瓜粥、拌蔬菜、涼拌菜、泡椒鳳爪、炒飯、蔥花餅這類中餐產(chǎn)品。
在未來，日料本土化、日料+中餐等的口子會越開越大，這本身就是一個新的機會。只不過前期對此的操作需要逐步測試，最好是小步慢走，不宜風(fēng)風(fēng)火火。
3.日料本身的優(yōu)勢得和品牌運營結(jié)合
在大多日料店，基本還保存著老板在開門之前跑海鮮市場進貨的規(guī)矩。老板認(rèn)為，新鮮、健康是日料的根本，可不能丟了。
在當(dāng)下大多屬于配送料包的門店，日料的新鮮、健康永遠有競爭力。但是，日料的素雅文化也會影響經(jīng)營者本身，很多日料品牌埋頭開店，不擅長品牌運營。
基于此，日料品牌們在當(dāng)下到未來很有必要對自己品牌的亮點進行梳理，無論是產(chǎn)品新鮮、醬料好吃、又或者是服務(wù)周到專業(yè)等，日料品牌們都需要注重品牌運營。
結(jié)語
日料，是一家餐廳，更是一種態(tài)度，而不單單是一道菜。從創(chuàng)新的角度，日料雖確實到了瓶頸期，但它未來的星辰大海，我們是可以展望的。通過整個分析可見，隱藏在日料背后的機會并不比其它品類少，只要日料從業(yè)者們多加觀察，總能找到通往未來的新路。
日料的未來真的不會有危機嗎？這個問題，我們在最后得重新思考。
日料是一種文化，更是一種生活方式，從產(chǎn)品的角度，其核心在于海產(chǎn)品。
如果沒有了海產(chǎn)品，日料的魅力會打消一半。2021年，日本對于核廢水的處理方式全世界都在關(guān)注，如果日本真的將核廢水傾入大海，這對于日料品類的發(fā)展將帶來重大的影響。
所以這也是我們本篇文章探討日料中國化，日料融合中餐的必要性所在。
總體而言，日料品類未來將如何，它其實應(yīng)該取決于中國市場對日料的具體改革，而非取決于日本本土日料的實情。中國的日料從業(yè)者們，日料的未來，就交給你們了。
來源 | 紅餐品牌研究院
撰稿 | 方也許
設(shè)計 | 黃李輝
王俊東