匡威斜挎包多少錢（男孩都開始穿裙子了）

7歲的男孩小凡決定穿裙子上學。這是一條藍色牛仔材質、帶一圈白邊的半身裙。有幾位女同學非常支持他穿裙子，「就像女生也可以做很多男生的事情」。班主任、體育老師、道德與法治老師則表示旗幟鮮明的反對，網上也掀起了一陣陣關于公序良俗、家庭教育、社會性

7 歲的男孩小凡決定穿裙子上學。這是一條藍色牛仔材質、帶一圈白邊的半身裙。

有幾位女同學非常支持他穿裙子，「就像女生也可以做很多男生的事情」。班主任、體育老師、道德與法治老師則表示旗幟鮮明的反對，網上也掀起了一陣陣關于公序良俗、家庭教育、社會性別的討論。

但穿裙子對于小凡自己來說并不復雜，僅僅是因為這樣「涼快且漂亮」。他以天真的姿態和純真的本能，無師自通地實踐了早已被時尚界認可的「無性別主義」。在秀場 T 臺上，有更多成年人和小凡一樣身著裙子。

▲ 2020 年 10 月，Gucci 推出男士連衣裙.

當人越年長越深諳約定俗成，時尚的先鋒性需要在孩童般的想象力上自然生長，打破男女二分這類主流思維。

越來越多的服裝品牌為自己貼上了「無性別」標簽。但真正的「無性別時尚」，并不是天真稚拙就夠了。

一批無性別時尚「殺手」來了

無性別（Unisex）一詞最早出現在 1968 年的《紐約時報》。它指一種不受生理性別限制的自然存在觀念。這一時期的百貨公司商品目錄也增設了「his&her」的新分類，廣告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾絲喇叭褲搭配紐扣襯衣。

▲ 2015 年，倫敦百貨公司 Selfridges 也曾發起 Agender（無性別）計劃.

需要強調的是，無性別不等于「中性」「男性女性化」「女性男性化」「LGBTQ」，對于無性別來說，性別甚至不是一種需要在意的核心特質。種種性別特征明顯的設計元素，都不再被框定在過去的性別選擇之中，而是被重新打碎重組，只是為了更大限度地展現自我。

▲ GUCCI 短片「未來是流動的」.

所以，「無邊界主義」或許更能概括這個詞的核心思想——消除慣性觀念和刻板印象構筑的性別邊框。無論是單性、雙性、性別流動還是雌雄同體，都可以找到舒適的表達方式。

「無性別」作為一種觀念意識，持續流淌在時尚的血液之中。近年來，不管是藍血老牌還是初生牛犢，各種服裝品牌就像撬動地球的支點，席卷起這股無性別思潮。

歐洲的時尚品牌 VETEMENTS 在官網的檢索欄將性別分為三類：男、女、無性別，且無性別服飾的占比相當高。

2016 年，快時尚品牌 ZARA 推出首個無性別系列，并直接命名該系列為「Unisex」，主要包括 T 恤、牛仔、衛衣、針織衫、慢跑褲等基本款。

顏色和款式克制守序，即使是對性別話題最保守的人士，也不會覺得難以接受。

▲ ZARA unisex 系列.

在國內，也有 NOCAO、Bosie、Unvesno 這些初試鋒芒的無性別服飾品牌。「品牌星球」周雅靜認為，Bosie 其實就是沒有限制的設計師服裝，這亦是其他品牌在款式上的共同特點。

相比中規中矩的中性風格，設計師們在基礎款的版型上增加了一些設計元素。他們的模特身穿寬大服飾，戴著酷黑墨鏡或者蓋過眼簾的帽子，配合隨性慵懶的表情，風格和潮牌服飾有些近似。

作為時尚界最主要的年度盛會，各大時裝周的表現更加激進和奪目。

2018 年，秋冬紐約時裝周超 5 個品牌展示了無性別主義服飾，美國時裝設計協會不得不增設「男女皆宜」類別。

輕紗遮面等輕柔華麗的風格也在男裝秀場中頻繁出現。

▲ Ann Demeulemeester 2019 春夏系列.

2020 年 7 月，GUCCI 發布「終曲」（Epilogue）時裝系列，將刻板印象中男女衣著的元素「混用」，女性披著男士的夾克和西裝，男性打上絲巾與領結，穿上印花或者絲綢刺繡面料的衣物。

「混用」也意味著，這些元素不應再以「男性」或者「女性」為前綴了。

▲ GUCCI「終曲」.

在服飾之外，美妝在無性別領域表現得尤為積極。

美國的 Fluide、NOTO Botanics、Milk Makeup，英國的 Jecca Blac，國內的 #HASHTAG，都是主打無性別概念的美妝品牌。

▲ #HASHTAG.

其中 Fluide 的官網格外吸引目光。不同于許多無性別品牌的「性冷淡」形象，Fluide 的色彩格外絢麗大膽，主打產品是指甲油、閃片粉、高光膏，貫徹著無性別的核心含義——讓一切帶有性別印記的特質流動起來，就像它的 slogan 一樣：

makeup for him、her、them、everyone.

▲ Fluide 官網截圖.

當消費者選擇無性別時尚，潛意識里或多或少都包含對自我的關注和對陳規的突破。

CBNData《這就是 95 后的國潮地盤》報告顯示，去性別化是 95 后潮流消費的突出特點。從女士穿著 oversized 夾克，到男士選擇花朵刺繡的粉紅外套，男女有別的性別差異日益模糊；淘寶《2019 中國時尚趨勢報告》則斷言，「未來 10 年，女性將越來越硬朗，男性越來越精致」。

這樣看來，「無性別」不只是一個營銷概念，供給端和需求端已經對接相連。

當無性別擊中 Z 世代

時尚并非無根之木、無源之水，無性別時尚背后是性別意識的一次次革新。這些時間長河里的養料滋養著無性別時尚，助它在時尚界常青。

20 世紀 20 年代，Coco Chanel 設計了第一條休閑女褲，讓備受裙箍和緊身胸衣束縛的巴黎仕女們可以自由地騎馬運動。

▲ 1930 年，好萊塢女演員 Marlene Dietrich 一身男士晚禮服艷驚四座.

20 世紀 60 年代，在性解放、性自由、多性戀和嬉皮等文化思潮下，男裝掀起「孔雀革命」，鯡魚領帶、緊身長褲、天鵝絨裙裝就是男人的孔雀羽毛。

1966 年，Yves SaintLaurent 設計出第一件女性吸煙裝，隨后更多帥氣干練的西裝上衣和褲裝開始出現在女性衣櫥，西裝不再是男性專屬。

▲ 女星 Bianca Jagger 穿著白色吸煙裝出嫁滾石樂隊主唱.

在平權運動和文化反抗之后，無性別時尚又對準了 Z 世代。他們有種共性——往往不會一味追隨大眾潮流，有時會更依賴直覺、第一印象和原始意愿。

一個具體表現是，年輕人可能并不多重視「無性別」這個概念，恰恰相反，他們以忽略「無性別」標簽的方式購買無性別服飾，更吸引他們的是服飾本身的特點。

Sage 是國內無性別服飾品牌 Bosie 的消費者，她之前就會因為友好的尺碼和中性的設計購買男裝品牌，購買 Bosie 的理由也是類似的，「無性別的概念吸引不了我，好看就是第一生產力」。

這也是瑞典奢侈時尚品牌 ACNE 創始人 Jonny Johansson 所表達的意思：

我已經看到了新一代對時尚的態度，其中服裝的剪裁、形狀和特征是至關重要的，而不是尋求社會的認可或遵循既定準則。

▲ Vivienne Westwood 2017 秋冬大秀.

簡而言之，年輕人看重的是「體驗感」，他們清楚服飾的細節問題，并由此判斷要不要繼續購買，他們也幸運地擁有更多替代選項，寬大的男裝是，風格多樣的無性別服飾也是。

前段時間，微博大 V @自閉少女費米米發出了「女性需要褲兜」的呼吁，這切中了很多女性的痛點和需求，「手機揣兜掉廁所里了」「男裝口袋簡直比得過我很多斜挎包」……

女性褲袋偏小是變相逼女性買包，等同于隱形的粉紅稅。因性別導致的設計問題，或許可以在無性別領域得以修正，這也是無性別服飾作為替代選項的重要意義。

無性別服飾品牌也認識到了這一點。NOCAO 在宣傳時側重「無性別」這一品牌理念，但是他們在實際交流和溝通中發現，消費者可能更多地認為只是一種營銷，產品本身的屬性更受重視。

所以品牌們在持續地進行市場教育的同時，更需推出符合年輕人需要的款式和設計。

「無性別時尚」的「無」，不僅僅是消除性別的邊界感，更是盡可能消除性別帶來的限制，滿足更多的可能。

男女通穿，無性別服飾的第一步？

但當商業收編概念，事實并不總是圓滿。

許多無性別品牌試圖打破「男女性別二分」的框架，往往又陷入「男女通穿」的狹窄胡同里。

據日媒報道，MUJI 計劃最早在 2022 年春季實現 50% 的服裝（不包括襪子）男女通穿。

「我們并不需要太多服飾」「以擯棄不必要裝飾為設計方向」，這些文字說明 MUJI 倡導的是打造一個更簡單的、基本的家庭衣櫥，男女老少皆可通穿，且對于品牌來說，研發到供應鏈等環節的成本都將減半。

MUJI 只是一個代表品牌。和 MUJI、ZARA 相似，目前的無性別服飾主要都集中在 T 恤、襯衫、西裝、衛衣、工裝等單品。這些單品，從上世紀 20 年代開始就處在性別比較模糊的地帶，常以寬松版型為主，男女服飾均為同一個 SKU，僅有尺碼大小的分別。

▲ Unvesno.

但這是否會導致衣服很難完全合身，且限制了更多的款式和風格？

「NOCAO 弄嘲」品牌主理人小 Tong 回答了「愛范兒」的疑問，他認為這是不可避免的趨勢：

并非無性別服裝只能做寬松版型，但無法涉獵到部分單一性別的專屬品類是必然存在的客觀問題。性別產品開發層面上的難點就是通用性更高。

▲ NOCAO 弄嘲.

所以，品牌需要考慮更多的是，在男女通穿的前提下，如何讓同一件衣服在不同人身上都呈現出設計感。

比如據「理想生活實驗室」評測，匡威首個無性別服裝系列 SHAPES 的 T 恤在肩部位置設計了褶皺，根據體型胖瘦不同，褶皺可能自然疊起來或者被撐開，不至于整件衣服都撐到變形，從背后看甚至還有些剪裁效果。

▲ SHAPES 的四種尺碼.

小 Tong 告訴「愛范兒」，為了實現更好的「男女通穿」，品牌還需要進一步調整服裝版型和規范產品面料的運用，利用高垂感、非緊身性、廓型設計等規避男女在生理結構上的差異。寬松的基礎款，自然而然成為無性別服飾的一個主要特征：

基礎款屬于無性別服飾文化中，最能被大眾所接受并且能跟主流市場接軌的一個奇點，它是無性別服飾文化向主流文化宣傳的一個載體。

▲ MUJI.

當無性別時尚品牌紛紛以「男女通穿」為共識，背后還有一個不難察覺的設計趨勢——更偏向于女裝男性化、男裝中性化，甚少見到「男裝女性化」和傳統意義上的女性元素。

Sage 也曾在逛淘寶時發現， Bosie 的設計里，固有的女性元素幾乎消失，蕾絲、歐根紗等材質未被采用，即使有印花也是「小王子」這類中性印花。

▲ Bosie.

無獨有偶，近日歐洲品牌 Vetements 打造了一個高端定位的新品牌 VTMNTS。 VTMNTS 的定位是無性別服裝，但根植于傳統男裝，女性模特的打扮更偏向男孩模樣，男性模特整體服飾在廓形、印花、造型各方面都沒有創新表現。

▲ Vetements.

但小 Tong 對此有更積極的看法：

女裝男性化、男裝中性化是無性別風格的必然走向。男裝女性化還是一種小眾文化，并不會成為主流市場。反觀女裝男性化，這是無性別文化的重點命題，它承載的是被社會多數人關注且愿意接受的東西，打破的是女性應該如何穿的刻板印象。

簡而言之，當下的無性別時尚品牌做的是「基礎版的設計款」，追求的是最大公約數。即使在今天，主要是女性買男女通穿的服裝，而不是男性。

從數據上看也是如此。Bosie 官方稱男女比例是 1:1，但另據 Bosie 店員介紹，在實際購買中還是以女性顧客為主。NOCAO 的女性消費者占 65%，男性占 35%。

▲ 美國無性別時尚品牌 Re-inc.

但我們仍期待更多獨特的版型和設計，而不是將無性別剝離性別外衣，又粗暴地把它套用在「男女通穿」的框架里。無性別服飾不僅是男女都「能」穿，還可以更大膽一些，甚至打破「能不能」這個命題本身。

一些無性別主義美妝品牌的思路也未創新，強調的賣點是步驟化繁為簡、包裝簡潔便攜、偽素顏功效等等，以此吸引更多的男性客群。

在有多年化妝經驗的「樂樂茄」看來，男女本就可以用一樣的化妝品，既然倡導無性別主義，就不該自己給自己下定義，妝容不管是無論厚重還是輕薄，都是想要表達的自我，「偽素顏」命題過于狹窄了。

▲ 美國無性別美妝品牌 Milk Makeup.

無性別時尚最終的目的應是，時尚從「性別的媒介」變為「自我的外化」：我不再是男性或者女性，我不在乎性別的同時，我在表達我自己。

男孩小凡穿裙子僅僅是因為「涼快且漂亮」，這是一個發自內心的純真理由，但事實的確如此。

無性別服飾在順應時代思潮的同時，也是一種美的表現形式。我們希望過去被性別分類的特質，能夠在服飾上真正地流動起來，讓愿意穿上無性別服飾的人覺得，它們和自己都很美麗。