十大日本清酒品牌(日本還發明了什么美食)

我是甜Joy，感謝邀請，給你個甜答吧！

我們不難發現，在當今世界東方與西方美食交匯的影響下，法國，意大利和其他西式菜肴（例如咖喱和油炸食品）現在已成為日本料理的組成部分。這些舶來的烹飪方式在日本料理界有標準的名字和定義。洋食（Yoshoku）

洋食是日本人對西式料理的本土化改良，其歷史可以追溯到19世紀后期，并一直發展到今天，受到日本男女老少的廣泛喜愛。稍微深入了解日本歷史，就會發現洋食是那么的與眾不同，而不僅僅是法國或意大利美食的簡單融合。洋食的誕生和發展受到日本歷史的嚴重影響，在許多重大事件的推動下才變成了今天日本獨有的烹飪方式。

關于洋食的起源，要回到明治時代（1868-1912）

1853年，美國海軍將領馬修·佩里抵達日本浦賀，引發了日本從一個孤立的封建社會迅速向現代化社會的巨大改變。這種變化不僅影響了日本的政治結構，經濟，軍事和外交關系，還影響了整個日本社會的飲食文化和習俗，尤其是食用四足動物的習俗。

大家都知道，傳統的日本飲食主要以魚和海鮮為主，但是很多人不知道，明治時代之前的日本禁止食用肉類，主要有這么幾個因素。中國傳入的佛教和日本本土的神道教，都有禁止屠宰和殺生的教義，甚至在公元675年，天皇明確頒布禁止殺害和食用肉類的法令，由此形成這種不許飼養肉食動物、不許吃肉的長期禁忌。當然，獵食野生動物就沒那么嚴格，無論是皇室貴族還是平頭百姓，這都是一個公開的秘密。

這個大家都受不了的禁忌，隨著明治天皇的其他改革措施一起解除了，1872年天皇宣布將牛羊肉納入皇室的日常飲食，并且鼓勵人民也這樣做。全國的牛肉和豬肉迅速普及，各地的餐飲店家家生意興隆，老板和廚師們不得不每天琢磨各種美食，來滿足長期饑餓的食客的放縱。

好了，您現在已經知道了明治時代和洋食的歷史，接下來讓我們來看看，到今天仍然在日本流行的五種洋食經典菜肴！

1. 咖喱飯（カレーライス）

咖喱最早在19世紀末由英國皇家海軍帶到日本。這種烹飪方式引起了日本帝國海軍的注意，由于嚴重的維生素B缺乏，日本海軍面臨著大規模的腳氣病，海軍軍部下令在士兵伙食里摻入咖喱和小麥，小麥里的維生素B讓日本海軍在短短幾年內就徹底根除了這種疾病。這種咖喱飯不僅滿足了營養需求，而且在士兵里的受歡迎程度已經超出了海軍的巨艦大炮。

一直到現在，這已成為日本海上自衛隊的一項傳統，即每個星期五固定供應咖喱飯，甚至每艘軍艦都有自己的秘密咖喱食譜。

后來，日本咖喱飯里加入了土豆、胡蘿卜和洋蔥，這是由札幌農業學院（現為北海道大學）的美國教授威廉·克拉克于1876年提出的建議。在稻米短缺期間，校園里大量種植了塊根蔬菜，為饑餓的大學生增加食物的來源。

2. 多里亞飯（ドリア）

多里亞（Doria）是一種砂鍋飯，用米飯配牛奶調出來的白汁、奶酪和各種食材烹制。

這道菜是1930年代由橫濱新大酒店的第一任主廚Saly Weil發明的。據說，一位住在酒店的瑞士銀行家生病了，特別要求酒店提供一些容易消化的東西。廚師將抓飯（在肉湯和蔬菜中煮熟的米飯）和蝦在奶油中煮熟，然后在烤箱中烤至金黃色。

3. 那不勒斯意大利面ナポリタン

這是一道獨特的日本料理，這種番茄醬調味的通心粉加上蔬菜和肉類炒熟，其實毫無意大利風味。

二戰日本投降后，麥克阿瑟將軍領導的美軍在橫濱新大飯店（New Grand Hotel）建立了指揮部。酒店總廚Shigetada Irie受制于極其有限的食材，從美軍吃的意大利面和番茄醬獲得了靈感，他把番茄醬換成番茄泥，并加入了洋蔥、火腿和蘑菇。但是這道菜更吸引了當地日本人的眼球，簡單又新穎的方式被更多的料理店所掌握，只是番茄泥換成了更方便的番茄醬。

日式意大利面和真正的意大利面沒有一點相似。日式的做法是把意大利面煮的更黏，面條口感更柔軟，像日本烏冬面一樣，然后再將面條進行油炸。因此，盡管采用了傳統日本飲食所不具備的食材，但這道菜卻更加吸引日本人。

4. 炸豬排（とんかつ）

炸豬排這道經典菜肴可以追溯到1899年，當時位于銀座的Rengatei煉瓦亭，為顧客提供一道名叫“豬肉餅”的菜，先用黃油炒豬肉片，然后再在烤箱中烘烤。當時這道菜的豬肉上面總是放很多品種蒸熟的蔬菜。

后來，當日俄戰爭（1904-1905）期間嚴重的勞動力短缺，逼得煉瓦亭的廚師長用類似于天婦羅的做法簡化烹飪方式，肉片裹上面糊就油炸，原來的很多蔬菜統一用白菜絲代替。有趣的是，這種又快又便宜的烹飪方式，反而更受顧客喜歡。

5. 蛋包飯（オムライス）

蛋包飯Omurice一詞是“煎蛋”和“大米”的融合，聽起來就很黑暗料理的感覺。來源有兩種傳言，要么來自銀座的Rengatei煉瓦亭，要么來自大阪的Hokkyokusei北極星，這兩個著名的Yoshoku餐館至今仍然存在，有興趣的朋友可以去店里打聽打聽。

Rengatei煉瓦亭的版本是把雞蛋混上米飯裹進蛋皮再澆上碎番茄。這個店對這道菜的定義只是快餐飯，但是好奇的顧客就是喜歡，因此在1901年，很正式的升級為菜單的主廚推薦，還有個高大上的名字，叫“ Rice Omelette”（米煎蛋）。隨著調味品在1908年左右開始普及，也變成了番茄醬的版本。

Hokkyokusei北極星的版本一開始就是把番茄醬、蘑菇、洋蔥和大米，包裹在雞蛋皮里，和大家常見的蛋包飯沒有太大區別。據說這道菜是在1925年左右按一位老顧客的要求制成的，這種東西不僅好吃而且易消化。對于現代的日本社會，洋食與戰后時期以米飯和魚類為主的傳統日本飲食相比，都堪稱一流。雖然連街頭小攤和便利店都提供成品洋食，許多餐廳仍然自豪地宣傳自己的招牌做法，這些菜不僅普通百姓喜歡，也受到了藝術家、名人和政客的喜愛，數十年來一直深受好評。

對中國人來說，這些蛋包飯、炸豬排什么的也完全不陌生，不僅滿大街都能吃到，而且它也是很有意思的家庭食品，媽媽們可以都會嘗試著用蛋包飯或咖喱飯之類的菜肴，滿足孩子好奇的嘴巴。對于成年人來說，炸豬排、蛋包飯不僅是一種有趣的美食，更是美好的童年記憶，

謝謝您能閱讀到最后，希望對你有幫助，如果喜歡我的內容就請關注我吧！

日本獨特的自然條件和釀酒技術使得日本威士忌在國際威士忌評選中屢屢超越蘇格蘭威士忌。

比爾·莫瑞(Bill Murray)在電影《愛情，不用翻譯》(Lost in Translation)中飾演的角色為三得利威士忌打了廣告。

也許日本人比其他任何民族都更好地掌握了酒吧藝術的玄妙之處。飲料業巨頭三得利公司(Suntory)在京都建有它最富盛名的威士忌酒廠。在這里的山崎郊區(Yamazaki)，酒吧的精致已經達到了罕見的高度，其沉思內省的風格似乎是對當地威士忌不自覺的搭配和補充。日本的調酒術在西方越來越多地被效仿，酒吧店主對日本調酒術使用的技巧和器具驚嘆不已。很多人現在只使用日本制造的用于配酒的精美長勺，好些人甚至采納了日本人刻制渾圓冰球的做法。對細節的這種細致入微的關注非常適合只有12個座位的日本小酒吧以及它低調的待客熱情。

威士忌（在日本的拼法與在蘇格蘭一樣，寫成whisky，沒有字母“e”）是最能界定日本高端酒吧的酒中極品，而且它極有助于塑造高端酒吧的格調。在一些高端酒吧，你會發現，除了陳列有典型的清酒以外，像圖書館書架一樣的架子上擺放著的不是成排的皮紙圖書，而是一瓶瓶暗金色的白州(Hakushu)、拉弗格(Laphroaig)、波摩(Bowmore)和山崎(Yamazaki)威士忌。沉默不語的飲酒者用格倫凱恩水晶(Glencairn Crystal)玻璃杯（調酒大師用的略呈錐形的杯子）品味著他們的日果(Nikka)純麥芽威士忌。酒吧里有一種專心品酒的氣氛，一種得嘗滋味之后感受到的無聲的快樂氛圍。在某種意義上，這些特質反映了日本威士忌本身具有的令人驚訝的優勢。如今日本威士忌頻頻在國際威士忌獎項評選中超越了它的蘇格蘭前輩。

比如，在2012年世界威士忌大賽(World Whiskies Awards)上，三得利公司的山崎25年被選為世界最佳純麥芽威士忌，而日果則在混合麥芽威士忌酒類中奪魁。三得利公司現在一年光出口到美國的威士忌就超過10,000箱，出口到法國和英國的數量也差不太遠。這些威士忌以其異常平和、柔醇和純正的口感重新詮釋了一門古老的藝術。當我問三得利公司前釀酒大師宮本邁克(Mike Miyamoto)為何他們的威士忌在全世界如此大受歡迎的時候，他的回答很簡潔：“品質！我們在爭取我們的威士忌年年更上一層樓。”

京都的冥想式酒吧有點像小小的木結構懷石料理(kaiseki)餐廳（這座城市就是因為這種餐廳而成了美食之都）。閑臥庵(Kanga-an)的酒吧隱匿在清靜的居民小區之中，酒吧位于一座建于17世紀的小寺廟里，日本皇室曾經到此參拜過。寺廟里精美的盆景園和動物石雕是由喜歡沉思冥想的后水尾天皇(Go Mizuno)打造的，他的詩在寺廟里的石頭殘片上保留了下來。一天晚上，我坐在花園正中的酒吧里品嘗白州純麥芽威士忌。這種酒產自東京西面山中世界海拔最高的釀酒廠之一，據說釀酒用的水是絕無僅有的。

白州釀酒廠中正在進行蒸餾的銅罐

為我服務的酒吧招待介紹了很多關于白州威士忌以及三得利公司另外一種著名的純麥芽威士忌山崎在釀制中所使用的水有何特點（日本人癡迷于水，認為水有神秘的作用）。“山崎威士忌所用的水用于茶道有好幾百年，”他解釋說，“這種水的水質非同尋常，我們無法從科學的角度說出它的特別之處。”實際上，千利休(Sen no Rikyu)──16世紀一位將茶道做得盡善盡美的宗師──就是用山崎威士忌所用之水來沏茶的。然而日本麥芽威士忌的獨到之處絕不僅限于水。

日本人對他們在純麥芽威士忌上取得的成就感到自豪，而他們最經常喝的卻是混合麥芽威士忌。“日本消費者對于不均衡的味道沒有耐心，”過去在舊金山當過調酒師、現在擔任三得利品牌大使的尼亞?懷特(Neyah White)說，“由于絕大多數用于消費的威士忌都是以摻蘇打水的形式用水調制的，混合的麥芽很關鍵。”換句話說，威士忌必須在加水之后還能保持自己的味道。另一項讓人好奇的獨到之處是發酵桶是用日本本土的橡木做成的──一種被稱為Mizunara的橡木。在Mizunara橡木桶里釀成的威士忌蒸發掉了異常多的水分，使得最終成品的濃度要高得多。此外，懷特說：“它們散發出來的木香味在任何別的地方都無從得到。”

日本的威士忌工業是由兩個人建立起來的：日果釀酒公司的創始人竹鶴正孝(Masataka Taketsuru)以及他的老雇主鳥井信次郎(Shinjiro Torii)。鳥井曾經是一名藥品批發商，他創辦了三得利公司，并于1923年在山崎建立了日本第一家威士忌酒廠。這兩人制造的威士忌表現出了很有意思的差異。竹鶴1918年只身前往蘇格蘭，他娶的蘇格蘭女子跟隨他回到了日本。夫妻兩人一道在日本遙遠的北方島嶼北海道(Hokkaido)一個叫余市(Yoichi)的地方接手了一家釀酒廠，開始經營新公司。竹鶴早年曾在格拉斯哥大學(the University of Glasgow)就讀，他是第一位在這所大學系統地學習威士忌知識的日本人。在為鳥井工作了一段時間之后，他于1934年創立了日果公司。

山崎的首席調酒師

對于竹鶴來說，路途遙遠、氣候嚴峻的余市是他可以找到的最接近蘇格蘭高地地理條件的地方。他的目的是要制造同樣質樸、嚴謹、純正的蘇格蘭威士忌。如今，日果公司的余市威士忌與其產自本州島(Honshu)北部的姐妹酒宮城峽(Miyagikyo)威士忌一樣，是日本威士忌中釀制最精細、標準最嚴格的純麥芽威士忌之一。釀酒時使用的蒸餾法超越了傳統。比如，在余市，罐式蒸餾器使用精制的天然煤粉加熱，這種技術就是在蘇格蘭本地也已幾近消失。該威士忌重重的泥炭口味部分源于這種“直接加熱”的方式。精品三得利威士忌并非截然不同，因為鳥井也有心復制他欣賞的蘇格蘭威士忌，不過它們的特點有所不同──味道更甜，更柔和。

京都威士忌酒吧中的極品是一個叫黑色警戒線(Cordon Noir)的地方，它位于先斗町(Pontocho)地區一個小型購物中心三樓一扇不起眼的門后。酒吧里面是煙熏的暗色調，不過顯得幽靜淡雅。 壁很能反映當代日本的審美情趣。蘇格蘭威士忌、波旁威士忌(Bourbon)和愛爾蘭威士忌陳列區琳瑯滿目，其中不乏珍品：卡爾里拉(CaolIla)釀酒公司的Douglas of Drumlanrig 25年原桶酒與老牌的阿德貝哥(Ardbeg)和布魯萊迪夏洛特港(Bruichladdich Port Charlotte)并排擺放在一起。不過品嘗更珍稀的日本威士忌才是到這里來的原因。

山崎酒廠釀造的四瓶威士忌

好幾個晚上我搖搖晃晃走上不起眼的三樓，不僅僅是去品嘗年代較久的余市威士忌和宮城峽威士忌──以及像三得利的響威士忌(Hibiki)這樣的調和威士忌──還要品味一下鮮為人知的小眾卻又極為突出的產品：裝在神秘方瓶中顯得十分好看的超越威士忌(Evermore)；信州(Shinshu)釀酒廠用雪莉桶釀制成的12年藏威士忌(Mars)芳香味和水果味不是那么明顯，但是在它漂亮的深顏色中蘊藏著其獨特的清淡口感。2003年的超越威士忌因其甘甜的木質醇香很快成了我最喜歡的日本威士忌之一。我在別的地方從沒見過這種酒。

盡管有這么多令人賞心悅目的選擇，我還是一次又一次重新品嘗我在閑臥庵初嘗的白州威士忌，這種酒中有一種難以名狀的日本元素──一種嚴謹細致、一種清新的口感和一種追求純粹的癡狂。“為什么要費這勁，”懷特說，“去發揮木質的最大影響，去創造各式各樣的烈酒風格？因為這是為日本人民釀制的威士忌；它必須適應日本人的生活方式和鑒賞力。”

換句話說，他們需要與他們的飯菜一樣優秀的威士忌，有理由相信日本料理是世界上最美味的飲食之一。經過對釀酒技術近一個世紀的琢磨之后，他們終于成功了。

汽車機油素有發動機血液之稱，作為發動機的潤滑劑，該使用哪種機油，一直是車主們津津樂道、茶余飯后的話題。相信各位在之前已經都看過一些關于使用機油的小建議，所以為了不倒大家胃口，小編在此不多贅述。

我們都知道大多數汽車都使用5W-40的機油，5W代表機油耐寒系數，40則表示機油粘度，標號越高，就代表機油粘稠度越高。粘度高的機油可以形成更厚的油膜，防止發動機出現拉缸磨損等現象。但是，在全世界唯獨日系廠商不同，他們就敢用型號更低的0W-20的機油，甚至本田還推出了0W-16型號的機油。難道日系車發動機不怕拉缸磨損嗎，他們敢用20粘度機油背后的秘密又是什么？下面，小編就和各位聊聊關于日系車和0W-20機油的那些事兒。

0W-20機油與VVT發動機之間的關系

我們都知道，日系車的發動機向來以可靠、節省燃油而聞名，而這背后當然離不開VVT技術的支持。其實，早在二十幾年前，日本工程師就率先在全球推出了VVT可變正時氣門發動機，獨領市場風騷多年。VVT發動機不同于一般發動機，首先，油路設計非常講究，因為在調氣門的提前和延遲角時，該項操作全部是靠機油推行來完成的。為了保證VVT能夠及時、準確的工作，所以，VVT發動機對機油的流動性有非常高的要求。如果機油粘度太高會使得發動機VVT工作遲滯，因此帶有可變正時氣門發動機必須使用低滾阻、流動性高的機油。這樣，0W-20機油就成了日系車推薦使用的首選。

0W-20機油與40型號的機油有何區別呢？

相比于20型號的機油，該機油相對更粘稠，發動機低溫下流動性也差，特別是在冬季，使用40型號機油的汽車油門會更沉一些， 感覺像踩著剎車前行一樣，相信北方地區的同學，在冬季時對于這種感覺深有體會。而20型號機油的車輛就不存在這種問題了，即使是冷車啟動，由于機油本身就比較稀，所以即便是冷車啟動也不會對發動機內部運轉帶來較大的阻力。另外，值得注意的是，汽車發動機內部90%的磨損來自于冷啟動，尤其是像碰上市區走走停停這種情況，頻繁啟動更是加劇了這種磨損。而0W-20機油由于出色的特性，此時可以更迅速的建立起油壓，最大限度的保護發動機，防止出現磨損等情況。

雖然20型號的機油流動性更好，但是，它也會帶來另外一個問題，就是機油在高溫下產生附著的油膜太過于稀薄，發動機零件在高速運轉時容易造成油膜破裂，使發動機零部件產生靜摩擦，最后因溫度過高而導致磨損。而如果是0W-40型號機油的話，其特性恰恰與0W-20機油相反，雖說在流動性上沒有20機油性能好，但較厚的油膜厚度能夠對發動機零部件起到更好的包裹性，防止在發動機較高的轉速狀態下出現油膜破裂，導致磨損的情況。順便，這也就解釋了為何大部分主機廠都使用40型號的機油的原因。

通過以上0W-20與40型號機油特性的對比，我們不難發現，想要使用20型號的機油，就必須解決發動機零部件磨損問題，這也是日系車發動機的真正黑科技。其實，在發動機中，磨損最嚴重的并不是氣缸，而是凸輪軸。凸輪軸是發動機中所有零部件工作強度最高的，它不僅要承受各機件之間帶來的高阻力摩擦系數，而且還要承受高頻率的滑動摩擦，另外，凸輪軸還是整個發動機的潤滑系統的最末端。所以，這樣一來要想使用20型號的機油，就必須在發動機加工技術上提出更高的要求。

使用0W-20機油離不開科技的生產

在精加工技術領域，日本在全世界僅次于德國，目前國內使用的精工機床80%都是從日本進口。擁有如此先進的加工技術，再加上多年技術經驗的積累，日本生產的發動機零部件可以將表面打磨的如絲般順滑，大大降低了摩擦系數。此外，日車在制造凸輪軸時，還在其表面加附了一種特殊的鉆石涂層，這種應用會使凸輪軸和氣門頂筒之間的摩擦阻力減少40%，可以做到微乎其微的磨損狀態，這樣一來，對機油的粘度要求也就大大降低了。

不僅如此，在機油配方中，日系車的原廠機油也有著獨到的技術，不同于歐美體系的機油配方，日系機油中都添加有摩敵克減摩劑。這種減摩劑中含有二巰基噻二唑等有機物質，具有減少摩擦、抗磨和抗氧化等特性，相比于傳統的物理油膜，這種更加注重強度的化學油膜可以更好的附著在金屬表面，將發動機內的摩擦系數降低57%左右。

其實，發動機能否使用0W-20機油，不在于機油的本質，更關鍵的是汽車廠商能否研制或加工出精度更高的發動機零件，越精密的零件對機油的粘度依賴性就越小，自然也就可以使用型號更低的機油。不過，說起來容易做起來難，這種種科技的背后都和廠家掌握的生產技術有著密不可分的關系，另外，成本也是一個很重要的因素。放眼望去，隨著現在各個品牌在發動機可變正時氣門技術上的不斷突破與創新，已經有越多的汽車制造商在嘗試使用粘度更低的機油，現在，連一向對VVT技術不太感冒的大眾車都開始躍躍欲試了。

總結：

眾所周知，日系車在發動機上一向都不輕易使用渦輪增壓器，反而更傾向于研發高轉速的自然吸氣發動機。特別像馬自達這樣獨樹一幟的品牌，在汽車排放日益嚴格的今天，依舊選擇不妥協，放棄渦輪，并研發出了世界上第一臺空燃比為18：1的壓燃汽油機。該發動機將熱效率在現在基礎上再次提高30%，達到驚人的50%。換來的結果就是，一臺1.3L的自吸發動機油耗居然做到了百公里3.3升，而這背后需要多少年的技術和經驗積累才能實現。換句話說，在這種高壓強下工作的發動機，發動機內部零件要達到怎樣的精密程度才能夠滿足使用，不會出現嚴重磨損。而這或許就是日系車在VVT技術領域的真正強大吧。

清酒是有保質期的，不過要注意的是因為日本清酒的酒精含量低，所以要比中國白酒的保質期短。

1、干露

干露酒莊(Concha Y toro)是智利最大的葡萄酒生產商之一，他們生產的葡萄酒銷往世界各地的115個國家。在智利酒業中，干露酒莊釀造的葡萄酒品種最為豐富多樣。

2、Santa Rita

桑塔麗塔(Santa Rita)在智利很有歷史淵源，它坐落于邁波山谷，是智利第三大葡萄酒廠，不僅產量大、性價比佳，同時也是出產頂級智利佳釀的酒廠之一。

3、Balduzzi

碧桃絲酒莊（Balduzzi Wines）位于智利莫萊谷（Maule Valley）核心地帶的圣哈維爾（San Javier），酒莊現任掌門人為家族第三代傳人豪爾赫·碧桃絲（Jorge Balduzzi）。碧桃絲酒莊釀造葡萄酒的歷史在這一家族可以追溯至1700年。其家族成員中最早在馬烏萊山谷種植葡萄園的是唐·阿爾巴諾·碧桃絲，他在周游了意大利、阿根廷和智利之后，發現這里非常適宜種植葡萄，于是遷居來到此地，建立了碧桃絲酒莊，并在這里一直延續著家族的釀酒傳統。

4、MONTES

蒙特斯酒莊，坐落于南半球狹長國度智利中部的葡萄酒產區里，1988年由四位釀酒與銷售經驗豐富的酒界人士所創立。只生產高質量的智利酒是他們成立的宗旨，經過十幾年的努力，他們成功推出一系列的高質量葡萄酒，95%的總生產量銷售至全球五大洲75個以上的國家，是智利前五大的葡萄酒出口酒廠之一。

5、Caliterra

卡麗德拉酒園(Caliterra) 坐落于科爾查瓜山谷的中心地帶，他們始終致力于釀造出新鮮、果味、能突出每一品種自然特征的智利葡萄酒。智利炎熱干旱的夏季多發草原大火，而焚燒草地降低危險又會產生大量濃煙。卡麗德拉酒園采用了在草原上放養馬群的環保方式，既為馬群提供了充足的食源，又自然地控制了草的數量，使莊園得以遠離火災的威脅。

6、Catrala

卡奇拉酒莊（Catrala）坐落在智利卡薩布蘭卡山谷，周圍被約70公頃的原始植被植被覆蓋的群山環繞。卡奇拉葡萄酒就是在這樣美麗的環境及優良氣候下生產的。這里享受著輕柔的微風，符合葡萄酒產區標準的氣候，溫暖的氣溫，雨量適中的冬季和日照較長的夏季，凡此種種都是一個地區成為優秀的葡萄酒產地的優厚條件。生長在這里的葡萄被純凈自然的水沖洗過，在生長過程中獲得了均衡恰當的滋養，經這樣的原料釀造成的酒，具有酸甜度適中，芳香和色澤俱佳的特點。全手工采摘葡萄釀造，年產量僅2000箱的家族式酒莊！

7、CAVAS

卡薩諾瓦葡萄酒莊園 (CAVAS SUBMARINAS) 地處智利中部地區的南面，伊塔塔山谷。該山谷位于伊塔塔河與紐布雷河的交匯處，兩河匯合后，經濱海山區流入太平洋，葡萄園順山勢和風向而建，此處獨一無二的氣候條件成就了這里獨一無二的葡萄酒口味。世界唯一在海底貯藏的葡萄酒。

8、Carmen

卡門酒莊(Carmen) 創始于1850年，是智利最古老的葡萄酒莊園，以無公害葡萄酒而聞名，是智利最早實施無公害種植葡萄的酒廠之一，基本采取不施肥的種植法。

9、Tamaya

大瑪雅(Tamaya)葡萄酒來自智利北部產區的利馬里山谷：一個既古老 又年輕的葡萄酒產區。16世紀中葉，葡萄就被種植在這里，而新技術又讓挑剔的釀酒人重新審視這片神奇的土地。利馬里河穿過產區中心，帶來安第斯山融化的雪水。大瑪雅(Tamaya)酒莊距太平洋僅20公里，年降雨量不超過10厘米，讓葡萄的根莖深深扎入富含礦物質的泥土中。陽光，沙礫地和大海造就了不可逾越的葡萄品質。

10、MANCURA

MANCURA,安第斯神鷹。該品牌系列擁有者為智利的BELEN集團,其控股方是智利最主要的經濟集團之一Empresas  Juan  Yarur  。該集團擁有智利第三大私人銀行Banco  Crédito  e  Inversiones  (Bci)  ,在金融業中占有強勢地位。旗下的葡萄酒集團擁有多個品牌系列,遍布全球40多個國家和地區,如美國、英國、巴西、日本、中國等等。